「Selvedge」（也可用做Selvage），也就是台灣俗稱的「布邊」，指的是一塊丹寧布料最邊緣的部份，作用在於防止布料從邊緣破損，也算是收邊的一種方式。其實這個單字是從「Self」（自己）跟「Edge」（邊緣）兩個字合成的變型字，也可以說是「Self-finished edge fabric」（自己收邊的布料）的簡稱。

有些人會把「布邊」跟「赤耳」兩個字劃上等號，但其實赤耳指的是布邊上的那條紅線，但不一定布邊都是紅線，例如『Lee』的黃線、『Wrangler』的綠線、甚至連粉紅線（壽司耳）、銀線（刀耳）……等奇奇怪怪的顏色都有，所以不見得不是紅線的布邊就不是布邊喔。

而很多人對於布邊的觀念是「布邊 = 高品質」，除了品牌刻意操弄之外（好像只要用了布邊，其他的部份品質再NG也等於高品質……XD），為什麼會有這樣的說法就要從丹寧布的歷史開始講起了。


最早可以製作斜紋布的方式是緣自18世紀歐洲的一種力織機（Shuttle Loom），1920年後牛仔褲誕生，美國人在這種布料上加了一塊不同顏色的區域做為辨識，這也是布邊的由來。

二次世界大戰後，牛仔褲的需求開始增加，市場上的主要供應商如『Levi’s』或『Lee』為了應付成長的需求，開始進行織布機的更新，這些新的機器雖然生產的速度更快、數量更多（因為布幅大量提升），但犧牲的卻是布料的強度與密度。而這一點則是為什麼許多人認為「布邊布 = 高品質」的主要原因。

但是不是真的就是這樣呢？ 我們繼續看下去……

在工廠衝刺產能的情況下，原本耗時又耗線的力織機逐漸被淘汰（多數被日本人買走，還真聰明……XD），直到1980年代後期，日本丹寧工業到達頂盛、復刻文化興起，才又讓人開始注意到布邊這種東西。

布邊布做出來的褲子會比較貴的原因則在於這種舊式力織機的布幅（寬度）大多落在30英吋以內，跟現在動不動就有50吋、60吋以上的現代丹寧布比起來，同樣做一件褲子，所需要的布料更多，也造成成本的上升。


進一步說明，若是寬幅的布料需要1.5呎來做一件褲子，窄幅的布邊布可能就需要3呎的布料才能塞進所有褲子所需的裁片。成本墊高影響定價，而「高定價 = 高品質」的印象又更加深了布邊牛仔褲給人的高級印象。

 

但只要有布邊的牛仔褲，就是高級？高品質嗎？

我認為未必，一件牛仔褲的水準，不是「布邊」這個小細節就可以代表的，見樹不見林的後果，只會讓自己成為商業手段操弄下的犧牲者。

還記得『JEANSDA』剛成立時，我們去了中國一趟，布廠裡的布邊布應有盡有、琳瑯滿目（不過連一台力織機都沒看到！），老闆還說：「要什麼顏色、要多寬的幅寬都僅管說，只要有這個（手指擺在眼前搓兩下），我都弄得出來！」，真是顛覆了我們對於布邊牛仔褲的印象，也終於理解有些號稱「強力重磅」或「忠實老味」的布邊牛仔褲，為什麼可以只賣一兩千塊了…..XD（也有可能人家真的是佛心來著、降世下凡來普渡眾生，對不起，是我們誤會了…Orz）

重點來了，隨著紡織技術的演進，不用力織機織出來的布也可以加上布邊，而新式織布機做出來的丹寧布，也一樣可以達到力織機丹寧布的高品質。也就是說，光靠「布邊」來判斷一件褲子的水準，現在不但行不通，還已經成為讓人聽了只能搖頭嘆息的一種現象了。